Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой) - Горяйнов Алексей Георгиевич - Страница 73

• Предыдущая
• 73/153
• Следующая

Однако в случае вываживания сильно сопротивляющейся рыбы одинарная катушка не всегда выручает. Если рыба так тянет шнур, что его запас кончается, есть риск потерять и рыбу, и снасть (не помогает и сдерживание шнура пальцами левой руки), так как постоянный тормоз одинарной нахлыстовой катушки не обладает необходимой для торможения силой. Поэтому при выборе нужно учитывать, что каждому классу шнура должна соответствовать катушка определенного размера, солидного объема (для запаса шнура) и с тормозной колодкой (утолщение на кромке барабана) для торможения пальцем. Выполнена она должна быть из легких антикоррозионных материалов и не иметь люфтов.

Шнур – еще один компонент нахлыстовой снасти. Шнуры могут быть плавающими, слабоплавающими и тонущими. Первый и второй обычно используют для ловли поверху, а тонущий – в более глубоких слоях воды. Их окрашивают соответственно в светлые или темные тона, кроме того, классифицируют в соответствии с изменением диаметра по длине. Существуют цилиндрические, простые конусные, двойные конусные и торпедообразные шнуры (рис. 239). В настоящее время наибольшей популярностью пользуются двойные конусные (обозначение DT) и торпедообразные (обозначение WF).

Рис. 239. Нахлыстовые шнуры: а – цилиндрический; б – двойной конусный; в – торпедообразный

Начинающим лучше использовать плавающие шнуры. Учиться забросам начните с торпедообразного шнура, имеющего более тяжелую переднюю часть – «торпеду». Им орудовать легче и с его помощью можно освоить дальний (15–20 м) заброс. После этого лучше перейти на двойной конусный шнур, который тише ложится на воду, меньше пугает рыбу и дольше служит: если износится его передняя часть, то ее заменяют на заднюю (о старении шнура сигнализирует передняя часть, которая, попав в воду, начинает тонуть). Для продления срока службы после каждой ловли шнур необходимо чистить специальным средством.

Правильно заброшенный подлесок лежит на воде полого и не извивается змейкой, отпугивая рыбу. Чтобы подлесок хорошо выпрямлялся, он, как и шнур, должен иметь конусность с диаметром толстой части 0,4 – 0,5 мм, а тонкой от 0,25 до 0,41 мм (начинающим лучше выбрать толщиной 0,2 мм), а при меньшем диаметре в случае резкой или неправильной подсечки можно лишиться и мушки, и самого подлеска, не говоря уже о рыбе.

Подлесок должен быть изготовлен из прочного упругого материала, сохраняющего форму при больших нагрузках и противостоящего закручиванию и растягиванию в узлах.

Промышленность выпускает безузловые и плетеные подлески.

Хороший подлесок можно связать из отрезков монофильной лески разного диаметра. Первый, самый длинный кусок (125–130 см) будет и самым толстым (0,5 мм). Другие отрезки, кроме завершающего, последовательно уменьшаясь в диаметре на 0,05 мм, имеют длину по 15 см. Толщина последнего, самого тонкого конца поводка составит 0,2 мм (или меньше) при длине около 60 см. Лучшим узлом для связки считают так называемый змеиный узел. Таким образом получается около 2,5 м конусного поводка.

Если длина подлеска превышает длину удилища, то самый толстый подлесок укорачивают. А при сильном ветре его можно укоротить еще на 5–10 см. Подлесок привязывают к шнуру затяжным узлом (рис. 240), выступающие концы максимально подрезают.

Изготовленным самостоятельно подлеском делают несколько пробных забросов и затем внимательно осматривают его узловые соединения: могут образоваться маленькие узелки как следствие неправильного заброса. Поврежденный участок сразу же заменяют новым. Но чтобы научиться забросу, сложного подлеска не требуется, – подойдет кусок обычной нейлоновой лески длиной около 2,5 м и диаметром 0,23–0,27 мм. С собой на рыбалке нужно иметь 2–3 подлеска.

Рис. 240. Подлесок нахлыстового удилища (а) и способы его крепления (a, a): 1 – основной шнур; 2 – швейная игла; 3 – подлесок

Опытный нахлыстовик делает заброс легко и изящно, как бы играючи. Как освоить эту технику?

Прежде всего, нужно правильно подобрать снасть и подогнать все ее составляющие (желательно под контролем опытного нахлыстовика). Начинать лучше с небольшого графитового удилища длиной не более 2,4 м. Шнур предпочтительнее 6-го класса, тяжелый, белого цвета – его меньше сносит ветром, он лучше заметен на воде. Мушку, естественно, пока могут заменить вата или поролон.

Обучаться забросу лучше на открытом пространстве: лужайке или поляне, подальше от деревьев или кустарников. Мощный взмах передает энергию удилищу, а оно, в свою очередь, передает ее шнуру, который и отправляет подлесок с мушкой в нужное место.

Прямой заброс выполняют при вытянутом с катушки шнуре (6–8 м), который пропущен через кольца и прямо уложен перед нахлыстовиком (хлыст при этом направлен вверх под небольшим углом к горизонту). Вначале шнур удерживают левой рукой, подводят к рукоятке и прижимают к ней указательным пальцем правой руки. Затем взмахом руки вверх шнур поднимают с земли и взмахом назад посылают за спину. После ускорения удилище останавливают в воздухе в положении, близком к вертикали. При правильном взмахе шнур развертывается и летит за спину по строго определенной траектории (рис. 241). Замечено, что шнур образует петлю, размеры которой напрямую зависят от силы взмаха и длины участка ускорения хлыста. Делая взмах назад, добиваются, чтобы образуемая шнуром петля развертывалась по узкой траектории. В дальнейшем этот навык пригодится при забросах в ветреную погоду. Чтобы шнур шел узко, кончик удилища нужно вести по траектории, близкой к прямой линии, а перед взмахом вперед его следует еще немного отклонить назад. В таком случае шнур развернется, и его можно подавать вперед.

Рис. 241. Прямой нахлыстовый заброс

Ускорение движения удилища должно заканчиваться в верхней точке (в положении стрелок циферблата на цифре 12). Лишнее усердие создаст обратную волну, что, естественно, отразится на дальности и точности заброса.

Взмах назад должен сообщать шнуру только ту энергию, которая требуется для его развертывания. Время на развертывание шнура принято называть паузой. Выдерживание этой самой паузы – важный элемент заброса. Только при полном выпрямлении шнура сзади подача его вперед не будет сопряжена с трудностями, и вся сила, приложенная к хлысту, без потерь перейдет к шнуру. Нельзя допускать встречных ускорений, когда одна часть шнура еще летит назад, а другая уже вперед. Такое возникает при слишком короткой паузе. При затяжной паузе движение шнура вперед начинается не в воздухе, а с земли, что приводит к значительным потерям его энергии и приложению больших физических усилий. Научиться выдерживать паузу поможет регулярная практика. Овладев прямым забросом через голову на 10–12 м, можно переходить к освоению других приемов.

При забросе на расстояние больше 12 м активнее работает левая рука: она не только постоянно натягивает шнур, но и придает ему ускорение при подаче вперед, что довольно сложно. Левой рукой производят также простое или двойное подтягивание шнура при забросе. Делая взмах хлыстом вперед-назад, совершают простое подтягивание шнура, а при взмахе как вперед, так и назад – двойное. Так называемые выстреливающие забросы выполняются только с двойным подтягиванием. Подтягивают шнур левой рукой во избежание потери контакта с удилищем, так как шнур при забросе провисает. Заброс и подтягивания следует довести до автоматизма.

Рис. 242. Способы укладки шнура в руке

• Предыдущая
• 73/153
• Следующая