Встроенная мебель - Борисов Кирилл - Страница 31

• Предыдущая
• 31/33
• Следующая

Если нужно забить гвоздь, а левая рука занята, можно сделать это и одной правой рукой таким образом: поместить гвоздь между двумя пальцами и прижать его головкой к молотку. Закрепив гвоздь в дереве, потом уже без помощи пальцев его забивают до конца.

Чтобы смастерить приспособление для заточки пилы, достаточно поместить ее между двумя деревянными брусками с листом картона в качестве прокладки и зафиксировать в этом положении с помощью тисков. Для большего удобства на полотно пилы нужно нанести разметку с сантиметровыми делениями. При этом, сделав насечки зубилом или трехгранным напильником, их покрывают масляной краской. Хранят пилу, закрыв зубья разрезанным по длине старым резиновым шлангом.

Чтобы было легче распиливать сырую древесину, на пилу рекомендуется нанести тонким слоем мыло или воск. При отсутствии одноручной пилы можно переставить одну из ручек двуручной так, чтобы она была направлена вниз, благодаря чему работать с ней станет удобнее.

При необходимости развести зубья ручной пилы применяют специальные разводки. Их можно купить или изготовить самим, взяв стальную полосу толщиной 3, 5–4 мм. Наиболее удобной считается универсальная разводка промышленного производства с устройствами, позволяющими регулировать угол развода и высоту отгиба зуба.

Работа с ножовкой облегчится и пойдет быстрее, если в средней ее части на 1/3 увеличить высоту зубьев. Можно также приделать к ней дополнительную опору для левой руки.

Ручка ножовки может служить как угольник для разметки, если снабдить ее двумя небольшими брусками. При этом рукоятка вместе с брусками должна составлять угол в 90° с тыльной стороной полотна.

Чтобы процесс изготовления круглых вставных шипов проходил более легко и быстро, можно воспользоваться следующим приспособлением. Мастеру потребуется незакаленная стальная пластина толщиной 1, 5–2 мм, в которой нужно не высверлить, а пробить отверстие необходимого диаметра и заострить напильником заусенец, получившийся на внешней стороне. Теперь достаточно будет прогнать молотком деревянный брусочек через данное отверстие.

Нередко происходит нестыковка деталей при их соединении, какой бы тщательной ни была разметка и аккуратным сверление отверстий под вставные шипы. В этом случае приходится либо пересверливать заново одно из отверстий, либо подрезать шип. Чтобы предотвратить подобное, рекомендуется воспользоваться шаблоном из алюминиевого уголка. В его полке просверливаются отверстия с таким же диаметром, как и у отверстия под шип, а расстояния между ними должны составлять 30–40 мм. В длину уголок имеет 500–600 мм, ширина полки – 25–40 мм. В процессе сверления отверстий в кромке деталей шаблон должен быть прижат к ней внутренней стороной, а при сверлении в пласти – соответствующей внешней. На детали его крепят с помощью двух струбцин.

Чтобы нарезать как можно больше досок одинаковой длины, можно изготовить для этого рейку с упором на конце. Сначала доски ровно срезаются с одного конца, а рейка служит в качестве шаблона при подрезании их до необходимой длины.

Чтобы на обрабатываемой поверхности не появились зазубрины, перед строганием необходимо размягчить имеющиеся на ней сучки с помощью молотка.

Для того чтобы точно определить длину изогнутой детали, нужно вдоль всей ее поверхности наклеить скотч или изоляционную ленту и, сняв их, измерить линейкой.

Случается так, что в результате просверливания отверстий в древесине твердых пород сверло ломается. Если извлечение не представляется возможным, в этом случае можно капнуть в отверстие немного машинного масла и, выждав некоторое время, постучать по бруску или доске молотком, после чего будет очень просто вытащить сверло из дерева.

В процессе просверливания отверстий в бетонной стене необходимо периодически охлаждать сверло. Во избежание появления трещин между отверстиями в обрабатываемом материале, после того как будет просверлено одно, в него нужно поместить проволоку, деревянный или металличе – ский стержень, а затем просверливать остальные.

Чтобы быстро и правильно заточить сверло на наждачном круге, можно поступить следующим образом. Сначала из доски их твердой древесины выпиливается треугольная колодка с углами 90°, 30° и 60° со строго перпендикулярными отверстиями, расположенными в торце и имеющими разный диаметр; глубина их должна составлять не менее 1/2 длины сверла. Для заточки нужно до упора вставить сверло в гнездо соответствующего диаметра, а колодку придвинуть к наждачному кругу.

Для раззенкования отверстия, имеющегося в деревянной детали, под головку потайного шурупа наиболее всего подойдет головка винта соответствующего диаметра, который нужно вставить в патрон дрели. Если пользоваться сверлом, возможны сколы, особенно на фанере.

При работе могут пригодиться трубки различного диаметра, на концах которых просверлены отверстия для винта. Например, если возникла необходимость просверлить отверстие в труднодоступном месте (в пазу детали), то с помощью трубки сверло может быть удлинено. Его закрепляют на одном конце трубки, вставляя другой в патрон дрели.

Если требуется сделать отверстие в детали из пластмассы, следует взять сверло с меньшим диаметром, чем у шурупа. Паяльником или газовой горелкой разогревают конец шурупа, после чего он легко войдет в расплавленную пластмассу, прочно закрепившись в гнезде.

Чтобы ускорить процесс сверления строго под прямым углом большого числа отверстий в деревянных деталях, нужно как можно точнее просверлить так называемое эталонное отверстие в кубике из твердой древесины, оставив затем этот кубик на сверле.

Если нужно установить в дрель сверло, диаметр которого на 1–2 мм больше диаметра, предусмотренного в патроне, на хвостовике сверла следует напильником сделать три лыски и расположить их по окружности под углом 120°. Металл должен быть снят со всех трех сторон одинаково, чтобы не нарушилась центровка металла.

При помощи цанги от чертежного цангового карандаша можно укрепить в дрели сверло малого диаметра, вставив в нее сверло и зажав ее затем в патроне.

В случае необходимости сверления отверстий большого диаметра в листовом материале (фанера, пластмасса, ДСП и т. п.) применяют следующую конструкцию: полоску стали толщиной 2–3 мм сгибают в скобу, а концы затачивают. Просверлив в центре отверстие, ее надевают на болт, перед этим отпилив головку. После всего этого ее нужно зажать в патроне электродрели. Просверлить ряд отверстий одинаковой глубины, используя ручную дрель, можно, надев на сверло металлическую трубку.

Просверлить большое отверстие позволит следующее приспособление. Взяв металлический стерженек и кусочек старого полотна ножовки необходимого размера, затачивают грани последнего под углом 45°. В стерженьке делают продольную прорезь, в которую вставляют полотно, и затем припаивают его. Нужно также сделать сквозное направляющее отверстие обычным, с диаметром, немного большим, чем диаметр стержня самодельного сверла. Затем, зажав хвостовик данного сверла в патроне дрели, нужно ввести выступающий конец стерженька в направляющее отверстие, после чего можно приступать к сверлению.

Если нужно пробить отверстие в резине, можно воспользоваться стальной трубкой подходящего размера, с торцом, который заточен по окружности. Отрезать трубу под прямым углом поможет полоска бумаги, наклеенная по всей длине линии отпиливания. Таким образом, плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет перпендикулярна к оси трубы. При необходимости соединения двух частей металлической трубы сначала нужно накрутить на место соединения шнур и облить его припоем.

Для полировки деталей небольшого размера подойдет круглый ластик, который закреплен в патроне электродрели винтом с гайкой. При отсутствии наждачной бумаги поверхность детали может быть отшлифована двумя гладкими деревянными брусками и кусочком кожи.

При склеивании деревянных или пластмассовых предметов между ними помещают кусок ваты, что усилит действие клея.

• Предыдущая
• 31/33
• Следующая