Встроенная мебель - Борисов Кирилл - Страница 14

• Предыдущая
• 14/33
• Следующая

Двери, устанавливаемые в изделии, подразделяются, в зависимости от способа установки, на распашные, раздвижные и откидные, а в зависимости от вида применяемых петель – на съемные и несъемные. Для упрощения процесса сборки мебели используют съемные детали.

Притворы распашных дверей к стенкам корпуса можно выполнить внакладку, в проем или комбинированным способом. Данный вид накладных дверей не требует большого количества времени на операции по подгонке, что упрощает их установку в отличие от других видов накладных дверей.

Петли, применяемые для навески дверей, могут иметь различную конструкцию: одношарнирные (карточные, пятниковые, стержневые); двухшарнирные (комбинированные и ламберные); четырехшарнирные (комбинированные). В последнее время в конструкциях корпусной мебели очень часто используется последний вид петель, поскольку благодаря их устройству регулировка дверей может проводиться и после навешивания. К тому же они не требуют защелок, т. к. могут удерживать двери и открытыми, и закрытыми.

При выполнении крепления петель применяют шурупы, винты или резьбу, которую имеет стержень самой детали. Ряд петель может производиться в правом и левом исполнении.

Если дверь имеет высоту не более 800 мм, то на нее устанавливаются две петли. При большей высоте детали на каждые 450 мм добавляется еще по одной. Необходимо учитывать, что количество используемых петель должно быть не только минимальным, но при этом еще и обеспечивать достаточную прочность крепления дверей к корпусу мебели.

Петли, называемые рояльными, в мебельном производстве используются редко, но, т. к. их установка обеспечивает надежное крепление и позволяет сэкономить время, они довольно часто применяются в домашних условиях мастерами-любителями.

Нередко также устанавливаются и раздвижные двери, достоинство которых в том, что их открывание не требует свободного пространства. При их изготовлении также не нужно существенных усилий и затрат времени. При этом используется листовой материал – такой, как фанера, пластик, древесно-волокнистая плита, стекло.

Для перемещения раздвижным дверям требуются пазы. Если паз нужно выбрать в древесно-стружечной плите, то его кромку можно оклеить массивом какой-либо лиственной породы. Можно также приобрести уже готовые полозки, изготовленные из дерева или пластмассы. Высота верхнего паза должна быть больше двойной высоты нижнего на 1–2 мм. Это позволит свободно выставлять дверь без разборки мебели.

Шторные двери тоже относятся к раздвижным и обычно собираются из узких пластиковых или деревянных полосок, наклеиваются на ткань, полимерную пленку или нанизываются на леску.

Мебель с откидными элементами включает кронштейны, которые удерживают их в открытом положении. Кронштейны можно подразделить на однорычажные и двухрычажные, а сечение рычагов бывает круглым или пластинчатым. Первый вид кронштейна используется при ширине детали не более 450 мм, а второй – если они превышают эту цифру.

Если в конструкции встроенной мебели имеются зеркала, их располагают в проеме корпусного изделия или в просвете рамки, используя крепление внакладку. Во избежание повреждения амальгамы с внутренней стороне зеркального полотна необходимо оставлять пространство между ним и элементом мебели.

Это можно сделать с помощью полиэтиленовых, пробковых, фетровых или резиновых шайб с диаметром 15–20 мм, установленных при монтаже конструкции. При этом зеркало нужно закрепить с достаточной прочностью, но так, чтобы в случае необходимости его можно было с легкостью вынуть. При установке вкладного зеркала такое же пространство-просвет нужно оставлять между полотном и филенкой. Это позволит избежать появления напряжения в стекле в случае возможной деформации изделия.

В креплении накладных зеркал используют винтовые или пластинчатые держатели, два элемента крепежа которых должны быть расположены на каждой стороне полотна. Для выдвижных ящиков устанавливают бруски или закрепленные направляющие. В этом случае полозки могут быть сделаны из дерева, пластмассы или металла.

Любой мастер, даже начинающий, наверняка сможет облагородить внешний вид уже готового изделия. Отсутствие древесины ценных пород или шпона не помеха, т. к. всегда можно приобрести всевозможные тонирующие лаки, имитирующие покрытие под красное дерево, орех и др. Можно также усилить, выровнять цвет, если поверхность древесины имеет неодинаковую окраску на разных участках. С той же целью связано и применение морилок – водных (спиртовых) растворов необходимой концентрации и бейцев – сухих порошков красителей. В качестве красящего вещества используют гутаминовые кислоты. Существуют также и синтетические красители.

Если мастер не хочет обработать древесину промышленными красителями, он может воспользоваться различными рецептами протравы и крашения материала.

Нужно также учитывать, что если выбранный цвет – темный, то и древесина изначально выбирается темных тонов. Это позволит сэкономить краску, а также отпадает вероятность того, что древесина прокрасится неровно. При этом светлые породы можно брать для окрашивания как в светлые тона, так и в темные. Однако лучше постараться, чтобы разница в цвете была как можно меньшей. Помимо этого, нужно знать, что чем большей прочностью и твердостью обладает древесина, тем легче будет ее прокрасить.

Предварительно следует провести подготовку поверхности древесины к дальнейшей обработке, после чего придать ей желаемый цвет. На первом этапе проводится обессмоливание и отбеливание, причем эти два процесса иногда совмещаются.

С помощью обессмоливания можно удалить грязесмолянистые накопления и жировые пятна, имеющиеся на поверхности древесины. Для проведения данной операции обычно применяется 25 %-ный раствор технического ацетона или этилового спирта, который позволяет получить более чистую поверхность. С помощью кисти растворитель наносится на древесину, после чего изделие хорошо промывается теплой водой и просушивается.

В случае слишком большой площади изделия становится нецелесообразным применять дорогие красители, т. к. можно самим изготовить состав для обессмоливания. Его составляющими будут 1000 г воды, 40–50 г питьевой соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 г спирта, 200 г ацетона. На поверхность раствор наносится горячим, после чего также промывается и сушится.

Отбеливание проводится непосредственно перед тем, как древесина подвергнется окрашиванию с целью выравнивания цветового тона. Среди отбеливающих веществ самыми доступными являются перекись водорода и щавелевая кислота, действующие с большой эффективностью. Также используются хлорная известь и перекись титана.

В случае применения щавелевой кислоты поверхность изделия нужно сначала обработать раствором соли, кислота первой наносится сразу же после раствора, в результате чего два этих компонента смешиваются. По окончании не более чем 5 минут после этой процедуры оба раствора нужно удалить, промыв изделие теплой водой.

Не поддается отбеливанию перекисью водорода древесина дуба, а при выдержке ее в данном веществе в течение длительного времени лишь приобретет зеленоватый оттенок. Но зато перекись окажет эффективное действие на такие породы, как грецкий орех, береза и бук. Перед тем как нанести на древесину 30 %-ный раствор перекиси водорода, шпон или массив следует смочить теплой водой, слегка подсушить и обработать 10 %-ным раствором аммиака. Для отбеливания березы и ясеня применяется смесь 20 %-ных растворов аммиака и перекиси водорода в соотношении 10: 1.

При отбеливании светлых пород древесины (липа, береза, клен, тополь) применяют раствор щавелевой кислоты (1, 5–6 г на 100 г кипяченой воды). Для того чтобы нейтрализовать остатки кислоты на поверхности изделия, его обрабатывают составом из следующих компонентов: 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды, 100 г воды. Предварительно нужно растворить соду в горячей воде, а потом, когда данный раствор остынет, добавить хлорную известь. С помощью такой обработки можно достичь не только отбеливания древесины, но и поднятия ворса. Обработанную таким образом деталь нужно потом тщательно промыть водой и высушить.

• Предыдущая
• 14/33
• Следующая