Главная книга владельца кошки - Орлова Анна - Страница 52

Намерение – это еще не само действие. Поэтому если вы засекли лишь намерение кошки проявить нежелательное поведение, в этот самый момент можно переключить внимание кошки при помощи позитивного триггера и на этом закончить упражнение.

В каких-то случаях будет эффективнее в момент намерения кошки совершить нежелательное действие поставить перед ней визуальный барьер, чтобы временно ограничить зрительный контакт. Если после этого кошка переключилась и стала работать на площадке для исследования, можно поощрить ее лакомством.

Далее необходимо так же, как и при быстром знакомстве, постепенно объединять кошек, поощряя их в присутствии друг друга и день за днем увеличивая время их нахождения на одной территории.

• Проводить его нужно, четко следуя заранее разработанному плану;

• представляет собой более организованный тренировочный процесс, поэтому тут важна ваша дисциплина;

• полностью исключен случайный визуальный контакт (этот пункт важен также и для двух других методов знакомства кошек, однако в данном случае это особый вопрос безопасности кошек и вашей);

• для каждой кошки необходима пищевая мотивация; если таковой нет, познакомить кошек будет еще сложнее;

• необходима безопасная среда (междверная сетка-«антикошка»).

Перед тем как описывать сами методики, которые применяются в последовательном знакомстве кошек, мне бы хотелось сказать, что вам стоит хорошо все обдумать, прежде чем погружаться в этот процесс. Поскольку если вы вынуждены прибегнуть к этому способу знакомства кошек, значит, подружить их будет сложно. Весь процесс может занять у вас несколько месяцев, и в конечном итоге вы можете получить незначительные результаты. Также стоит отдавать себе отчет в том, что вам придется все это время разделять кошек и с осторожностью перемещаться между комнатами, чтобы никто не прорвался в комнату или из нее, так как это чревато травмами, которые кошки могут нанести друг другу и вам тоже в результате драки.

Не бойтесь посмотреть правде в глаза и честно признаться себе, что эта история вам не по плечу, ведь никогда не поздно улучшить качество жизни второй кошки, перепристроив ее в новую семью.

Я честно скажу, что если бы мне приходилось знакомить всех моих кошек данным способом, я бы выбрала вариант подыскать другую семью новичку, потому что я прекрасно понимаю, что данный процесс будет отнимать много времени и сил, а также может вызывать стресс у всех участников этого процесса. Сейчас у меня живут три кошки, а ранее через мой дом прошли еще пять кошек, которые жили у меня на временной передержке, и ни одну из них мне не приходилось знакомить с остальными данным методом. Также в адопшен-центре, где мы с командой работаем над тем, чтобы находить семьи бесхозным кошкам, я лично из общей котокомнаты, где постоянное количество кошек равно двадцати, отсадила лишь одного кота-агрессора за два года работы в этом центре. А через наш адопшен-центр проходят сотни кошек. И это лишний раз доказывает, что в большинстве своем кошки способны уживаться друг с другом, и как редкое исключение попадаются реальные агрессоры.

Также хочу отметить, что в моем опыте были клиенты, которые знакомили кошек по данной методике, и результаты были 50/50: у кого-то все прекрасно получилось и они добились того, чего хотели, кто-то бросал все на полпути, осознав всю энергозатратность этого процесса, а у кого-то одна из кошек была просто неспособна уживаться с сородичами, и тренировки не давали значимого результата.

Если вы все обдумали и приняли решение действовать, я мысленно с вами и желаю вам успехов в решении этой непростой задачки!

Итак, последовательное знакомство кошек мы проводим, если:

• кошка бросается на дверь-сетку;

• кошка прячется и боится подходить к сетке;

• кошка шипит, рычит и издает утробное завывание всегда, когда видит другую кошку;

• кошки или одна из них никогда не расслабляются в поле зрения друг друга;

• демонстрируют сигналы угрозы друг другу, принимают напряженные позы, а также если вы замечаете иное напряжение в теле кошек.

Сигналы угрозы:

• взгляд в упор;

• завывание, рычание, шипение, плевки;

• попытки резко сократить дистанцию по прямой с целью драки;

• беспокойное хождение около сетки туда-сюда, словно «тигр в клетке».

Напряженные позы:

• поза «полубуханочки», когда кошка сидит как будто бы на корточках. Такая поза не считается расслабленной, напротив – кошка готова дернуть с места, если ситуация вдруг изменится. В этом случае кошка-агрессор, принявшая такую позу, начнет атаку, а робкая кошка – убежит, если мгновением раньше сидела в позе «полубуханочки»;

• поза с выгнутой кверху спиной на прямых лапах. Такая кошка хочет казаться больше, чем она есть, чтобы напугать противника;

• поза, при которой кошка пытается как бы слиться с поверхностью: прижимает уши и всем телом вжимается в пол, хвост при этом прижат к животу. Если кошка ведет себя так каждый раз, когда видит другую кошку, значит, она сильно боится (причем не важно, демонстрирует ли ей сигналы угрозы другая кошка, или ее пугает только один вид сородича). Такой сильный страх может давать две реакции при приближении другой кошки: 1) кошка будет убегать, а реакция убегания, в свою очередь, может спровоцировать реакцию преследования у оппонента, даже если вторая кошка не была настроена агрессивно; 2) кошка будет нападать, причем это нападение будет базироваться на страхе и будет происходить лишь тогда, когда кошка почувствует себя загнанной в угол.

Также существуют некие паттерны в теле кошек, по которым мы можем распознать у них эмоциональное напряжение:

• явная пилоэрекция;

• легкий «ирокез» вдоль позвоночника;

• расширенные зрачки при нормальном освещении (понятно, что если темно, зрачки будут более расширенными, чем обычно);

• отведение ушей в сторону;

• движение на полусогнутых лапах;

• подергивание кончиком хвоста;

• махи хвостом с большой амплитудой;

• подергивания кожей на спине;

• нервное вылизывание шерсти;

• облизывание кончика носа.

После того как вы качественно проделали этап по обмену запахами у кошек, вы можете устроить им первую короткую встречу, но для начала к ней необходимо подготовиться.

Основательно подберите ценные угощения для каждой из кошек, и лучше, чтобы у них были разные угощения с разной ценностью. Так вы сможете в более сложные для кошки моменты вознаграждать ее более ценным лакомством.

Заранее с каждой кошкой отработайте свое условное подкрепление (УП). С одной кошкой можно это сделать на кликер, с другой – на ультразвуковой свисток.

Выбор места для каждой кошки и ее умение находиться там во время встречи. Например, для более робкой кошки можно выбрать место максимально далеко от двери, где установлена сетка. В этом месте можно устроить какое-нибудь укрытие для кошки, если у нее есть необходимость прятаться, но так, чтобы при этом она могла видеть сетку и то, что будет происходить за ней. При этом более смелой кошке можно будет позволять подходить к сетке, чтобы у нее не было необходимости бежать к ней, как только вы открываете дверь, если у нее есть необходимость подбегать к сетке.

Но не стоит позволять обеим кошкам одновременно подходить к сетке, важно, чтобы сокращение дистанции между ними регулировали именно вы. Чтобы научить кошку оставаться на своем месте во время упражнения, стоит заранее выработать у нее привычку находиться там за вознаграждение. То есть каждый раз, когда кошка сама заходит на заданное место, поощряйте ее, или возьмите в привычку кормить кошку вкусным влажным кормом на коврике для лизания именно на заданном месте. Главное, чтобы эти места были напротив двери, которая разделяет кошек.