Компосты, почвы, удобрения - Возна Любовь Ивановна - Страница 8

При приготовлении торфофосфоритных компостов лучше использовать кислый торф с pH ниже 5,0.

Особенно важно применять кислый торф, если удобрением является фосфоритная мука. Объясняется это тем, что фосфор фосфоритной муки малодоступен для растений. Для повышения его доступности требуется кислая среда. Кислый торф переводит фосфор фосфоритной муки в доступное для растений состояние. Каждый слой торфа пересыпают фосфорным удобрением. На 10 кг торфа следует добавить 250-300 г. фосфоритной муки или суперфосфата. Через 1,5 месяца бурт следует перелопатить. Срок компостирования торфа с фосфорными удобрениями в тёплое время года не менее трёх месяцев.

Можно приготовить торфоизвестково–фосфоритный компост, добавив сразу к торфу известь и фосфорное удобрение. Готовится этот компост так же, как и другие торфоминеральные компосты.

Известь и фосфорное удобрение вносятся в слои торфа в тех же количествах, что и при приготовлении торфоизвестковых и торфофосфорного компостов. Обязательное условие при их приготовлении — не вносить в один и тот же слой торфа известь и фосфорные удобрения. Их нужно вносить чередуя, в разные слои.

Питательная ценность торфоминерального компоста в 2-3 раза ниже, чем торфонавозного, торфофекального, торфопометного. Поэтому доза внесения в почву торфоминеральных компостов должна быть в два раза выше.

Утилизация фекалий на садовых участках представляет проблему, особенно учитывая, что часто по санитарным соображениям запрещены выгребные туалеты. Решением этого вопроса является ис — пользование фекалий в качестве удобрений.

Фекалии богаты питательными веществами. Содержание азота в фекалиях в полтора–два раза выше, чем в навозе. И фосфора в них не меньше, чем в навозе. Питательные вещества в фекалиях находятся в более доступной для растений форме, чем в других органических материалах. Поэтому фекалии относятся к быстродействующим органическим удобрениям. Азот фекалий на 70-80% представлен аммиаком и мочевиной. В фекалиях может содержаться значительное количество хлора, вот почему их с осторожностью следует применять под культуры, чувствительные к этому элементу (ягодные, картофель).

На некоторых участках практикуется хранение фекалий в ямах, выкопанных под уборными. Фекалии в выгребной яме до момента их использования (а это обычно происходит раз–два в год) сильно разлагаются и теряют много питательных веществ. После 3-4 месяцев такого хранения — до 60% азота, 75% фосфора и 50% калия. Если фекалии в выгребной яме систематически засыпать подсушенным торфом, то потеря питательных веществ будет значительно меньше (так же как и претензии к санитарному состоянию туалета). Делается это так: на дно ямы насыпают торф слоем 20-30 см, в дальнейшем в неё небольшими порциями прибавляют торф, так чтобы фекалии были полностью им прикрыты.

В садовых домашних уборных часто ставят ящик или специальный пластмассовый бак. На дно этой ёмкости насыпают небольшой слой торфа (5-7 см) и, по мере накопления фекалий, их засыпают подсушенным торфом, хранящимся здесь же в туалете. При засыпке фекалий торфом сокращаются потери азота, исчезает неприятный запах, улучшаются санитарные условия. Пересыпанные торфом фекалии по мере их накопления следует укладывать в кучи рыхло, не уплотняя. В течение лета при рыхлой укладке фекалии в куче разлагаются, температура в куче поднимается до 60-65 °C. При таком хранении идёт значительная потеря из компоста питательных веществ, однако с этим приходится мириться, так как одновременно происходит обеззараживание фекалий. Утилизация фекалий таким способом по своей сути превращается в изготовление торфофекального компоста. О том, как готовится торфофекальный компост, мы рассказали в разделе «Торф в компосте».

Фекально–земляной компост Если у вас нет торфа, фекалии можно прокомпостировать с землёй. На дно уложите слой сухой земли (10-15 см), на него слой фекалий (10-15 см), на фекалии опять слой земли — таким образом формируется бурт. Сверху прикройте его землёй.

Соотношение фекалий и земли должно быть 1:1. При таком компостировании фекалии пропитывают землю, обогащают её питательными веществами. Но температура в бурте за короткий срок не поднимается до той, при которой происходит обеззараживание фекалий. Поэтому держите фекально–земляной компост в бурте полтора–два года. Тогда есть гарантия, что компост за это время полностью обеззаразится. Если в фекально–земляном компосте увеличить долю земли (1:2-3), то обеззараживание фекалий произойдёт быстрее (через 12 месяцев). Однако питательная ценность такого компоста ниже.

Эффективно использовать фекалии при приготовлении так называемых сборных компостов. Закладывают их следующим образом. На площадку, отведённую для компоста, укладывают слой торфа в 10-15 см, на него слой в 20-30 см материала, предназначенного для компостирования (сухие листья, ботва, сорняки, сидераты, кухонные отходы, домовой мусор и др.). Увлажняют компостный материал фекальной массой, разбавленной водой. Можно добавить в этот слой известь или золу. Увлажнённый материал покрывают слоем торфа в 5-6 см. Затем укладывают новый слой компостного материала, который также обрабатывают фекальной массой. Так поступают до тех пор, пока бурт не достигнет высоты 1-1,5 м. Через 1,5-2 месяца нужно перелопатить бурт. Следите за влажностью. Сборный компост считается готовым, когда он превращается в однородную тёмную массу без специфического запаха фекалий, с запахом земли.

Компосты с использованием фекалий следует вносить в качестве основного удобрения осенью, в дозах, в каких принято вносить навоз.

Иногда на садовых участках при проведении строительных и др. работ с древесными материалами скапливаются опилки, древесная стружка. Часто их вносят в почву.

Древесные опилки не являются источником минерального питания растений. Но у них есть ценное свойство — опилки очень хороший рыхлитель почвы. Особенно это важно для тяжёлых глинистых почв — опилки улучшают их физические свойства.

Важно правильно использовать опилки. При неправильном применении они могут навредить растениям. Если вы внесёте свежие опилки в почву (для придания ей рыхлости), то урожай понизится. Дело в том, что эти отходы производства богаты углеродом, но бедны азотом (отношение С: N - 1:500); при внесении их в почву микроорганизмы, «отвечающие за разложение», будут использовать азот почвы, плодородие её снизится, а условия питания растений ухудшатся. Часто можно наблюдать, как на клумбе, куда были внесены свежие опилки, растения пожелтели, что является одним из признаков азотного голодания. Чтобы этого не произошло, опилки следует вносить в почву только после их обработки минеральными азотными удобрениями или коровяком.

Самый простой способ обработки такой: 200 г. мочевины растворите в 10 л воды. Этого количества раствора достаточно для увлажнения 3 вёдер опилок. Можно использовать для этих целей раствор коровяка и после такой обработки опилки вносить в почву без опаски.

Существует ещё один приём. Полейте опилки раствором минерального азота или коровяка, сложите в кучу и укройте её полиэтиленовой плёнкой. Каждые две недели перелопачивайте или протыкайте ломом, чтобы опилки не спрессовывались и в куче был хороший воздухообмен. Спустя 1,5-2 месяца опилки почернеют. В таком виде их можно вносить в почву, не опасаясь негативного влияния.

У опилок есть ещё одно полезное свойство. Они способны поглощать в больших количествах питательные вещества. Это позволяет с успехом использовать опилки для приготовления компостов.

Опилки содержат много углерода, поэтому их следует компостировать с органическими материалами, богатыми азотом, — навозом, птичьим помётом, фекалиями, кухонными отходами.