Большая энциклопедия дачника - Вечерина Елена Юрьевна - Страница 8

Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 2).

Таблица 2

Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м²)

Подкислить почву можно разными способами:

1) развести одну щепотку лимонной кислоты на кончике ножа на 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;

2) засыпать щелочную почву хвоей;

3) внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).

Однако имейте в виду, что если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.

Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:

1) внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

2) высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

3) очень редко, при наличии возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины по одному ведру на 1 м² в сухом порошкообразном виде.

При выращивании овощных культур на песчаных почвах обязательно следует делать мульчирование.

Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:

1) внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

2) высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например гороха, люпина);

3) внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м²;

4) внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан удобрения на 10 л воды).

Чтобы земля, не возделываемая десятилетиями, а может быть даже веками, стала пригодной, ее нужно очистить от пней, кустарников, убрать камни, сделать ее мягкой, нормализовать кислотность и утолщить плодородный слой, так как на целине он обычно значительно тоньше, чем на возделываемом участке.

После удаления грубых препятствий (пней, камней и т. д.) и анализа состояния кислотности можно выбрать один из двух противоположных друг другу по концепции способов подготовки земли.

Традиционный способ – вырвать все сорняки и убрать вместе с другим мусором, затем глубоко вскопать с добавлением удобрений. Через год провести повторную вспашку, а затем пробороновать. После этого землю можно использовать для первых посадок.

Если земля глинистая, то при первой вспашке в нее нужно добавить опилки или песок, если кислая – известь, если щелочная – сульфат железа, толченую серу, мочевину, раствор марганцовокислого калия.

Способ без перекопки. Весь бурьян на участке затоптать или скосить (при этом полученную траву оставить лежать), затем обложить картоном или газетами в несколько слоев, а поверх него – компост или полупрелый навоз толщиной до 10 см, и обильно полить водой. Вместо картонно-компостного слоя землю можно просто прикрыть черной пленкой. Полив замульчированной целины надо производить регулярно.

Через несколько месяцев сорняки перестанут быть дееспособными, сгниют и пойдут на удобрение почвы, а дождевые черви (их, кстати, тоже можно добавить при закладке мульчи) сделают структуру почвы идеальной для засаживания культурных растений. Высаживать растения на таком участке можно в том же году, проделав дырки в картоне или пленке, но лучше подождать до следующего, чтобы перегнили все слои.

При использовании второго способа вы избежите трудоемкой пахоты, боронования, но при этом земля станет очень плодородной и мягкой.

Если вы желаете избавиться от пенька, а не использовать его в качестве табуретки, декоративного украшения в саду либо цветника или земляничника, как это делают некоторые дачники, то можно прибегнуть к следующим способам.

1. Воспользоваться услугами специальной фирмы, занимающейся выкорчевкой или дроблением пней либо приобрести измельчитель пней или взять его напрокат. Если вам охота тратить деньги на услуги фирмы или покупку измельчителя, которым потом еще неизвестно когда воспользуетесь снова, то такой вариант вполне подходит.

2. Можно самостоятельно выкорчевать пень путем его обкапывания, подпиливания боковых корней и дальнейшего изъятия из ямы. Однако этот процесс очень трудоемок и не каждому под силу.

3. Если избавление от пня для вас – дело не срочное, если вы не желаете тратить много сил и денежных средств на него, то намного проще использовать химические и биологические методы, благодаря которым пень превратится в труху примерно через год:

а) самый гуманный и приятный способ избавления от пенька – это заселение его грибами. Для этого в срезе пня надо проделать множество отверстий дрелью с толстым сверлом, засыпать в них грибницу, полить и накрыть полиэтиленовым пакетом.

Какие грибы высаживают и откуда взять эту самую грибницу? Самые популярные для выращивания на пнях – опята и вешенки. Мицелий можно купить в специализированных магазинах по продаже семян либо получить самостоятельно.

В последнем случае шляпки грибов уложить на горизонтальную поверхность, оставить на несколько часов, затем потрясти. Споры стряхнуть в емкость с водой и залить ею пенек. Пенек периодически поливать, чтобы грибница развивалась активнее. С заселенного пенька можно будет собирать грибы примерно через год, причем урожай возможно собрать достаточно богатый.

Однако при уничтожении пня таким образом есть опасность заражения прилегающей территории: соседних здоровых деревьев или деревянных сооружений. Поэтому за развитием грибницы нужно следить, а за соседними деревьями ухаживать (обрабатывать стволы);

б) очень действенный способ постепенного полного избавления от пня – натриевая или калиевая селитра. В срезе пенька сделать глубокую ямку, засыпать в нее примерно 1 стакан селитры, залить водой и прикрыть полиэтиленовой пленкой. Через год это вещество полностью пропитает древесину, что позволит сжечь пень вплоть до корней. Однако на торфяных почвах поджигать пни очень опасно – можно запросто спровоцировать подземный торфяной пожар;

в) если вы не желаете связываться с огнем, вместо селитры возьмите мочевину или простую поваренную соль – через год пень превратится в труху. Однако соль лучше не использовать в том месте, где в дальнейшем планируется делать грядки или сажать новое дерево – земля станет слишком засолонена и непригодна для выращивания растений.

4. Постепенно избавиться от пня можно и совсем не используя химию – просто выкопайте ствол на 10 – 15 см и спилите его прямо на уровне с дна ямки. Срез засыпьте землей.