Строительство дома быстро и дешево - Симонов Евгений Витальевич - Страница 42

Чтобы жилой объем мансарды не уменьшился, в стропильных фермах обходятся без нижнего пояса, а нижние концы стропил упирают в мауэрлат. Вертикальные стойки укрепляют подкосами, которые зарезают в стойки. Места соединений укрепляют болтами и скобами.

Вверху стропильные ноги соединяют вполдерева на болтах. Поскольку отсутствует затяжка (нижний опорный брус для стропил), возрастает значение ригеля. Его делают более прочным, большего сечения, крепят на болтах и чаще всего даже не зарезают, чтобы не снижать прочность несущей системы. Центр ригеля подтягивают к верхнему соединению стропил стойкой, которая также крепится на болтах. Соединение укрепляют стальными пластинами на саморезах или болтах.

Чтобы воспрепятствовать сдвигу брусьев, их концы (при вязке стропильных ног, углов срубов, углов оконных и дверных коробок) соединяют способом, который называется вязкой вполдерева (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Вязка вполдерева

Готовые стропильные фермы получаются жесткими, прочными и достаточно легкими, так что их можно без особого труда поднять к месту установки несущей конструкции.

И обычные стропильные фермы, и облегченные монтируют по одной схеме. Нижние концы стропильных ног устанавливают на мауэрлаты. Затем, привязав веревку к месту верхнего соединения стропил, ферму поднимают и устанавливают в вертикальное положение. Правильность установки проверяют по уровню. В этом положении закрепляют стропила с помощью бруска, прибитого к верхней части соседней фермы. Это временное крепление впоследствии необходимо убрать, когда будет набиваться обрешетка.

Обычно такие ответственные соединения, как места установки стропил на стены, «врубают», то есть на концах стропильных ног делают «зуб» или «двойной зуб» (рис. 7.6), а в опоре выдалбливают гнездо, чтобы части плотно соединялись между собой. Соединения дополнительно скрепляют металлическими скобами.

Рис. 7.6. Врубка с «двойным зубом»

Для облегченных конструкций используются пиломатериалы минимального профиля, и, чтобы они не смещались друг относительно друга, их фиксируют длинными гвоздями.

Порядок установки стропильных ферм следующий: сначала устанавливают крайние фермы, затем все промежуточные. Верхний край установленных стропил должен лежать в одной плоскости по обоим скатам.

Обрешетка — это брусья, лежащие на стропильных ногах и расположенные по отношению к ним перпендикулярно. Сплошной настил под кровлю также во многих случаях называют обрешеткой, только «сплошной», в отличие от обычной «разреженной» обрешетки. Для изготовления сплошного настила используются не только деревянные бруски, но и доски (тес). Назначение обрешетки — поддержка кровельного покрытия и равномерное распределение его веса и прочих нагрузок, в частности ветровой или снеговой.

Сплошная обрешетка применяется при таких кровельных покрытиях, как асбестоцементная плитка, бесасбестовый шифер (еврошифер) или рулонные материалы (рис. 7.7). Разреженная обрешетка используется для кровельных покрытий из черепицы, дерева и шифера. Для металлочерепицы подойдет как сплошная, так и разреженная обрешетка, но первая все же предпочтительнее. Кроме того, сплошная обрешетка используется на пересечениях скатов (ендовы, ребра, конек) и на свесах карнизов.

Рис. 7.7. Устройство стропильной системы со сплошной обрешеткой, гидро- и пароизоляцией

Доски и бруски для обрешетки должны быть не ниже второго сорта, обрезные, без сучков и не шире 140 мм. Более широкие доски подвержены короблению, а это, в свою очередь, приводит к повреждению кровли и дорогостоящему ремонту. Дерево должно быть выдержанным и хорошо высушенным, в противном случае обрешетка покоробится, а рулонная или стальная кровля придет в негодность. Кроме того, при высыхании досок гвоздевые соединения ослабляются и становятся ненадежными. Как уже неоднократно говорилось, любые детали из дерева, используемые при строительстве, в том числе доски и бруски для обрешетки, должны быть обработаны биозащитными и антипиренными составами.

Обрешетку под рулонные материалы выполняют сплошной или двойной.

При монтаже сплошной обрешетки доски укладывают на стропила горизонтально, параллельно коньку, либо сначала на стропила параллельно коньку кладут бруски или доски с шагом 0,5–1 м, а уже на них настилают доски вдоль спуска, от конька к свесу.

При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают рейки шириной 50–70 мм, толщиной 20–25 мм, укладывая их под углом 45° к продольной линии рабочего настила. В итоге настил под рулонные материалы не должен прогибаться под тяжестью человека, должен быть ровным, без бугров, провесов и щелей (щели шире 6 мм перекрывают полосками кровельной стали); стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке. Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.

Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты, на которых не задерживалась бы вода. В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устроены борозды («выдры») для заделки концов рулонного ковра.

Обрешетку под асбестоцементную плитку обычно делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм, но можно оставлять между досками зазоры шириной 5 мм.

Обрешетку под листы шифера выполняют из брусков сечением 60 × 60 мм. Как правило, под каждый лист укладывают три бруска, а если используется более тонкий материал — четыре.

Обрешетку под черепицу при однослойном покрытии выполняют из брусков сечением 50 × 50 или 50 × 60 мм, при двухслойном или при использовании тяжелой штампованной черепицы — сечением 60 × 60 мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25–35 мм.

Обрешетку под металлическую кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50 × 50 мм, досок размерами 50 × 120–140 мм, сплошную — из досок толщиной 30–40 мм. Она должна быть ровной, без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200–250 мм. Через каждые полтора метра прибивают доски, которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Конек сбивают из досок шириной 200 мм.

Если предусматривается утепление крыши (к примеру, в случае устройства жилой мансарды), при монтаже обрешетки нужно побеспокоиться о гидро- и пароизоляции: утеплитель должен быть защищен от конденсата. Поэтому поверх стропил необходимо уложить гидро- и пароизоляционную пленку горизонтальными полосами с нахлестом около 15 см, закрепить ее (для этого используются бруски, равные в сечении ширине стропила и толщиной менее 3 см), а только затем начинать настил досок обрешетки.

После того как обрешетка готова, можно приступать к настилу кровельных материалов.

Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие кровельных материалов, причем практически каждый из них рекламируется как наиболее долговечный, красивый и дешевый. Но реклама рекламой, а что все-таки предпочесть? Основными критериями выбора должны быть: