Кто есть кто в мире открытий и изобретений - Шалаева Галина Петровна - Страница 21

• Предыдущая
• 21/59
• Следующая

В Китае змеи всегда были важной частью многих праздников. На 9 день 9 месяца по китайскому календарю всенародно отмечается «Праздник Высокого Полета». Красочный вид имеет небо, сплошь усеянное змеями всевозможных форм и размеров. Некоторые из них имеют форму рыб, лягушек, птиц. Это не только детский праздник бабочки, корабля или птицы, просто берут большее число палок, чем в обычных змеях, и натягивают нити, чтобы получить желаемую форму. Праздник: вполне взрослые люди объединяются в играх. Проводятся даже «битвы бумажных змеев», в которых змеи с прикрепленными к ним кусочками стекла используются для того, чтобы срезать нитки у других змеев!

В западных странах змеи использовались для более серьезных целей. В 1752 году Бенджамин Франклин запустил шелкового змея в грозу, чтобы доказать, что молния и электричество – одно и то же. Еще до Франклина змеи запускались с прикрепленными к ним термометрами для изучения температуры облаков.

К концу XIX века змеи использовались большинством метеостанций. Они были оборудованы приборами для регистрации температуры и влажности воздуха, скорости ветра. Некоторые из этих змеев запускались на высоту более шести километров! Для того, чтобы достичь такой высоты, использовали не одного, а нескольких змеев, соединенных вместе. Нить змея делалась из очень тонкой проволоки и была такой легкой, что 1,6 километров ее весила всего 7 кг, и достаточно крепкой, чтобы поднять 110 кг, не оборвавшись.

До изобретения аэроплана змеи использовались также и для военных целей, когда из-за сильного ветра аэростаты совершали вынужденную посадку. К примеру, один из таких змеев достигал в длину 11 метров и поднимал человека в воздух на 30 метров.

Хотя большая часть змеев – знакомой треугольной формы, все же самые мощные змеи имеют форму коробки, полностью закрытой сверху и снизу и частично – с боков. Чтобы построить змея в форме бабочки, корабля или птицы, просто берут большее число палок, чем в обычных змеях, и натягивают нити, чтобы получить желаемую форму.

Все основные компоненты, входящие в мужской костюм, – пиджак, жилет и брюки – появились в эпоху Возрождения, но их объединение в ансамбль состоялось лишь в середине XVII века.

Первые пиджаки с брюками начали носить немецкие бюргеры. Они хотели отличаться по одежде от представителей аристократических слоев, носивших камзолы и плюдерхозены (панталоны). В то время брюки не имели гульфика и застегивались с двух сторон. Такая застежка и сегодня присутствует в матросской форме.

Вплоть до конца XVIII века брюки приходилось надевать с подтяжками, поэтому они не подгонялись по фигуре и не имели никаких складок. Лишь в конце XVIII века, когда они составили пару с фраком, их стали кроить так, чтобы они соответствовали особенностям фигуры. Тогда на брюках появились складки, благодаря которым они прилегали к талии. Следующее усовершенствование – двусторонняя складка – было сделано лишь в двадцатые годы XIX века. Существует легенда, что складки придумал один предприимчивый английский торговец. Он хотел, чтобы брюки не сминались при перевозке.

На самом деле, как указывает историк костюма Ф. Буше, стрелку на брюках придумал лондонский портной Ларсен. Один из заказчиков, не отличавшийся стройностью ног, попросил мастера замаскировать этот недостаток. Тот заложил складки, которые придали фигуре стройный силуэт. Но новинка пришлась по вкусу не сразу. Лишь после того как брюки превратились в самостоятельный элемент одежды, ее необходимость была признана всеми.

В России брюки со складками появились гораздо позже. Дело в том, что вплоть до середины XIX века брюки заправляли в сапоги и складка была не нужна. Если же их надевали навыпуск, то и тогда под ними оказывались сапоги. В таком варианте брюки, не имеющие складок, смотрелись лучше. Появились даже специальные легкие сапоги, доходившие до середины голени. Чтобы не пачкать брюки изнутри, верхние части сапог не покрывали краской. С середины XIX века сапоги начинают уступать место ботинкам и штиблетам. Тогда в России распространилась мода на тщательно разглаженные стрелки. Но вплоть до самого конца века наглаженные стрелки воспринимались как вызов общественному мнению. Их не полагалось делать на форменных брюках и тех, которые носили с вицмундиром.

Пиджак как элемент мужского костюма появляется в мужском гардеробе к середине XIX века. До этого основной мужской одеждой был фрак или сюртук. В николаевской России ношение пиджаков рассматривалось как признак свободомыслия.

Только в годы правления Александра II пиджак становится повседневной одеждой чиновников и представителей интеллигенции. Правда, пиджачная пара предназначалась для частной жизни. В ней нельзя было делать визиты или являться на службу. Официальной одеждой считался мундир или заменявший его сюртук.

Ношение застегнутых пиджаков обусловило изменение и других составляющих костюма. В частности, от рубашек с накрахмаленным жабо произошел постепенный переход к рубашкам с небольшими отложными воротничками и цветными галстуками. С пиджаком хорошо сочетался жилет. Уже к середине XIX века на место белых пикейных или шелковых жилетов пришли более практичные модели, согласующиеся по цвету с пиджаком. Английский портной Шанкс создал еще один вариант костюма – тройку. В нем все элементы – брюки, жилет и пиджак – были сшиты из одной материи. Как дань традиции подобный ансамбль можно было носить и с расстегнутым пиджаком.

В 1890 году английские портные предлагают еще одну новинку – манжеты на брюках. Рассказывают, что идею случайно подсказал принц Уэльский, который выходил из дома в сильный дождь и загнул брюки, чтобы не замочить их. Это произошло еще в середине 80-х годов, и потребовалось почти 5 лет, чтобы новинкой заинтересовались и перестали воспринимать ее как проявление бестактности.

Как и все новое, брюки с отворотами прижились далеко не сразу. Особенно долго сопротивлялись манжетам французы. Тогда даже появилась поговорка: «Когда в Лондоне идет дождь, англичане подворачивают брюки». Но на самом деле манжета выполняла чисто практическую функцию – утяжеляла низы, отчего брюки лучше сидели.

Пиджачная пара и тройка оказались настолько удобной и функциональной одеждой, что уже к началу девяностых годов XIX века они вытеснили большую часть предметов мужской одежды предшествующих столетий. В частности, из обихода исчезли сюртуки, камзолы, казакины и бекеши.

В 1901 году пиджак становится повседневной одеждой английского короля Эдуарда VII. Его величество даже издал специальный приказ, по которому придворные должны были присутствовать на официальных приемах в пиджачных парах или тройках.

Тогда же появляется мода на костюм, в котором пиджак и брюки были разного цвета. Их сочетание обеспечивали выработка и рисунок ткани, окраска.

После 1910 года в моду входят пиджаки с накладными плечами. Мужчина, одетый в такой пиджак, мгновенно зрительно приобретал атлетическую выправку. В России введение моды на ношение накладных плеч связывают с актером А. Сумбатовым-Южиным, который отличался чрезмерно покатыми плечами и таким образом придавал своей фигуре спортивную осанку. Примерно в то же время начинают вшивать под подкладку пластрон – нагрудник из жесткой материи, простеганной конским волосом. Пластрон не был новинкой, еще в XVIII веке его использовали при шитье военной формы. Под таким пиджаком можно было легко скрыть впалую грудь.

В последующие десятилетия XX века покрой пиджака меняется незначительно. Время от времени появляются узкие или широкие лацканы, прорезные карманы заменяются на накладные, однобортная застежка сменяется двубортной, появляется или исчезает хлястик.

В конце XX века модельеры различают две разновидности пиджака: слегка приталенную, придающую фигуре стройность, и более строгую, прямого кроя.

Внимание модельеров к женской одежде и преобладание четкого силуэта, похожего на мужской, было связано с появлением стиля «гарсон» в середине 20-х годов XX века.

• Предыдущая
• 21/59
• Следующая