Загородный участок с нуля - Шухман Юрий - Страница 14

• Предыдущая
• 14/64
• Следующая

Преимущества такой технологии вполне понятны. Во-первых, доски не нужно предварительно отпиливать «в размер», так как гораздо проще это сделать после забивки гвоздей, используя внешний контур рамы основания как кондуктор для ножовки. Во-вторых, собранный щит, по сути, — большой и удобный верстак для дальнейших работ.

Ну а чтобы не намочить доски во время дождя, можно воспользоваться куском полиэтиленовой пленки. Да и сроки строительства не столь велики, чтобы это стало проблемой.

Каркас — основа конструкции. Не будет преувеличением сказать, что сделать каркас технологически простым в изготовлении и монтаже не менее важно, чем обеспечить его прочность, жесткость и устойчивость.

Главные достоинства блочно — модульного способа строительства, при котором готовые модули собирают в единую конструкцию, — высокая технологичность работ и их точность, а значит, и достойное качество всего сооружения.

В любом случае модули целесообразно собирать в горизонтальном положении (щит основания — прекрасная для этого площадка). А чтобы установить части каркаса в вертикальное положение, даже помощники не потребуются: вес и габариты составных частей позволяют легко и быстро сделать эту работу.

Наиболее оптимальный, на мой взгляд, вариант — собрать на земле четыре основных модуля, а затем быстро управиться с монтажом (не забыв скрепить основу каркаса временными технологическими раскосами), установить стропила, набить на них обрешетку и завершить этот этап работ укладкой одного слоя рубероида. Именно так я и поступил. Это позволило мне спокойно изготовить и смонтировать оставшиеся части каркаса, не опасаясь дождя.

Рациональные соединения — ключ к успеху. Другой немаловажный вопрос, требующий проработки при конструировании каркаса, — какие соединения выбрать? Главное — не быть рабом устоявшихся схем, когда те или иные виды и типы соединений применяются не с позиций их целесообразности, а только потому, что так вроде бы принято.

Например, такие соединения, как глухое гнездо или несквозные врубки на часть толщины материала, требуют немалого времени и достаточно высокой квалификации мастера. Не менее надежны, но гораздо более просты в исполнении, например, сквозные шипы при соединении стоек с обвязками и ригелями.

Чтобы подготовить детали для такого соединения, нужно лишь сделать пару пропилов и выбрать ненужную часть древесины стамеской или долотом. А при установке проставок между крайними и следующими за ними передними стойками вообще не нужны выборки материала — достаточно соединить детали встык с помощью гвоздей, так как набитые поверху каркаса доски обшивки обеспечат жесткость и прочность конструкции стены.

Аналогично выполнено соединение дополнительной стойки с бруском верхней обвязки. Основная функция этих стоек — повысить несущую способность стены. Поэтому нет необходимости ослаблять прогон дополнительными врубками.

Неглубокие врезки сделаны лишь при соединении стропил с прогонами верхней обвязки передней и задней стены, что продиктовано соображениями целесообразности — обозначить до сборки места установки несущих элементов крыши и увеличить площадь контакта сопрягаемых деталей.

Итак, каркас смонтирован, а крыша накрыта одним слоем рубероида. Следующий этап — обшивочные работы — не столь сложный, но времени, отведенного на все строительство, потребовал немало — более 30 %.

Отмерить, отрезать, прибить — и так, как в песне поется: «…много-много-много раз».

Обшивку я сделал комбинированную: на задней стене доски расположил горизонтально, а на боковых стенах и передней наиболее оптимальным оказалось сочетание горизонтальной и вертикальной обшивок.

Остаток времени, отведенного на строительство, я посвятил изготовлению и установке дверей, застеклению проемов, завершению кровельных работ, а также окрасочно — пропиточным операциям.

А стоит ли игра свеч? Не могу не коснуться экономической стороны вопроса.

Приводить стоимость материалов не вполне корректно ввиду значительного колебания цен, зависящих не только от места приобретения, но и от сезона. Однако замечу, что стоимость построенного мной хозблока составила около 20 % от цены аналогичного готового изделия, выставленного на находящейся неподалеку от нашего дома демонстрационной площадке одной из строительных фирм. Есть о чем задуматься!

Постройки эти называют по-разному: хозблок, бытовка, подсобка, сарай, наконец, да и выглядеть они могут различно (фото 3.1.1), но суть одна — это должно быть максимально быстро возводимое (желательно при минимальных затратах) многофункциональное строение.

Однако заметим, что каждый мастер и автор субъективен в своих предпочтениях, а строителей в массе своей интересуют возможные варианты, которых чем больше, тем лучше. В частности, в опыте А. Фадеева очень интересен фундамент, а по поводу соединений резонно рассмотреть и другие варианты. Весьма достойно выглядит классический каркас хозблока, выполненный по классической же схеме соединений (фото 3.1.2, 3.1.3). Неудивительно, что на таком каркасе и обшивка выглядит этаким монолитом (фото 3.1.4). Однако следует заметить, что классические технологии действительно трудоемки и требуют высокой исполнительской квалификации.

А между тем уже очень давно и весьма успешно для соединений в куда как более сложных строениях используются стальные элементы (фото 3.1.5), что несоизмеримо упрощает и ускоряет сборку каркасов.

О своем варианте мини-бытовки (как назвал ее автор) поведал Н. Горбунов, г. Зеленоград.

На вновь приобретенном участке, когда отсутствует возможность сразу возвести капитальные постройки, возникает необходимость в небольшом подсобном помещении. Семья поставила передо мной задачу — построить помещение, совмещающее функции кладовой, туалета и убежища от непогоды.

Проектирование постройки я вел с расчетом использовать стандартные материалы. Так, размеры шиферного листа определили размеры постройки. Из 4 листов шифера размером 1750 ? 1130 мм два были распилены на части длиной 1000 и 750 мм, а два — оставлены целыми.

Для обустройства фундамента выкопал четыре ямы 50 ? 50 см глубиной 40 см и засыпал их смесью песка и щебня. На подготовленную подушку установил опалубку высотой 100 мм, сделанную из досок от ящиков. В опалубку залил бетонный раствор, укрепив его кусками проволоки и арматурного прутка.

В домашних условиях изготовил из брусков 75 ? 50 мм и 50 ? 50 мм детали каркаса. Столярные соединения выполнил вполдерева. Собранные элементы каркаса к месту строительства перевез на багажнике автомобиля «Жигули».

На подготовленный фундамент уложил два бревна длиной 1,8 м, окантованные с двух сторон и обработанные горячим отработанным машинным маслом. Между фундаментными плитами и бревнами проложил по два слоя рубероида.

Просверлил в бревнах по два отверстия и штырями от старых кабельных барабанов «прибил» для фиксации бревна к земле. Дальнейшая эксплуатация показала, что данный прием обеспечивает постройке устойчивость при сильном ветре.

К уложенным бревнам гвоздями и скобами прикрепил элементы каркаса, временно зафиксировав их укосинами.

На обрешетку пошло девять двухметровых досок. Настелив пергамин, покрыл постройку шифером. На козырек бытовки уложил два листа размером 1130 ? 1000 мм, а заднюю стену-крышу покрыл двумя целыми листами и двумя листами 1130 ? 750 мм. Стык козырька и стены-крыши перекрыл коньком из двух сколоченных досок, предварительно покрасив крышу двумя слоями железного сурика.

Стены бытовки снаружи и изнутри обшил вагонкой. Раму двери изготовил из половой доски и обшил с наружной стороны вагонкой, а с внутренней — фанерой.

Туалет отгорожен перегородкой от помещения с умывальником. Откидное сиденье-крышка стульчака сделано из половой доски толщиной 40 мм. В качестве емкости под стульчаком использован полиэтиленовый двухведерный бак. Естественная вентиляция отсека осуществляется благодаря воздушной тяге, возникающей в полости между внутренней обшивкой и стеной-крышей.

• Предыдущая
• 14/64
• Следующая