Гипсокартон: шаг за шагом - Плотников Л. И. - Страница 7

• Предыдущая
• 7/19
• Следующая

2) наличие вытяжной вентиляции;

3) обработку лицевой поверхности гипсокартона гидроизоляционными составами, водостойкими грунтовками;

4) отделку красками или керамической плиткой.

Перед выполнением отделочных работ следует произвести весь цикл гидроизоляционных операций. Начинать следует с удаления всего того, что подлежит замене, полного демонтажа всех имеющихся стенок, перегородок, а также старых водопроводных и канализационных труб, электропроводки. Убирают строительный мусор, зачищают и подготавливают поверхности.

После этого производят разметку и установку направляющих и стоечных профилей с шириной полки не менее 50 мм и с шагом стоек 600 мм. Один из важных моментов заключается в том, что тяжелое сантехническое оборудование нуждается в особом креплении, поэтому на стадии подготовки и сборки каркаса к вертикальным стоечным профилям следует смонтировать закладные элементы (металлические планки).

В зоне крепления сантехнического оборудования рекомендуется устанавливать стойки с шагом 400 или 300 мм либо монтировать стойки, спаренные в двутавр, скрепленные шурупами-саморезами по всей длине с шагом 300 мм. В отдельных случаях устанавливают несущие стальные конструкции оригинального изготовления с антикоррозийным покрытием.

К монтажу сантехнического оснащения можно приступать сразу же после того, как будет закончен монтаж каркаса и обшивки одной стороны стенной перегородки. Трубы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма прокладывают горизонтально через отверстия в стоечных профилях. С целью снижения вибрации и шума в местах соприкосновения труб с элементами каркаса и перегородками следует использовать резиновые или войлочные прокладки.

Трубы большего сечения размещают в полости перегородок с двойным каркасом, причем расстояние между рядами профилей может быть любым – в зависимости от диаметра труб, тем не менее для увеличения жесткости между рядами профилей следует установить поперечные связи, для чего можно использовать обрезки гипсокартона или профилей.

Для заполнения полости конструкции тепло– и звукоизоляционным материалом обычно используют мягкую изоляцию из стекловолокна в плитах или рулонах типа Isover. При этом между трубой и гипсокартонными листами обязательно должен быть слой изолятора. Холодные трубы надо обернуть кожухом, изготовленным из материала, блокирующего конденсат.

Для обеспечения изоляции стыка гипсокартонной облицовки с полом между полом и гипсокартонной обшивкой оставляют зазор 10 мм. А затем стены, потолок и пол грунтуют составом для впитывающих поверхностей типа «Бетоконтакт». Следующая операция – нанесение гидроизоляционного слоя по ровной поверхности пола специальным гидроизолирующим раствором (например, битумной эмульсией «Флехендихт»), который наносят тонким слоем на пол подобно шпатлевке, с корытообразным захватом примыкающих стен на 100–150 мм.

Для уплотнения стыка между стеной и полом применяют уплотнительную ленту, которая сразу вдавливается в слой нанесенной гидроизоляции; дополнительно края ткани необходимо с помощью кисти или лопатки обильно смазать гидроизоляционной массой.

Места вывода труб (которые, кстати, должны быть больше диаметра труб на 10 мм) для уплотнения также обильно покрывают слоем гидроизоляционной массы. Затем на концы труб надевают стенные уплотнители. Края уплотнителей следует вдавить в гидроизоляционную массу, а затем обильно смазать этим же составом. С помощью зубчатого шпателя наносят гидроизоляционную массу на поверхности стен и потолка, при этом ее для надежности уплотнения прокатывают валиком. Все углы помещения, а также стыки стен с потолком также уплотняют лентой.

После просушки первого слоя уплотнения в течение 12 часов (в зависимости от температуры окружающей среды) наносят второй слой. По истечении высыхания последнего слоя следует приступать к укладке керамической облицовки с применением тонкослойного эластичного клея-мастики типа «Бетонит Фикс», «Юнис Плюс», «Атлас Плюс», «Кнауф Флексклебер» и др.

Чтобы правильно установить ванну в помещении с гипсокартонными стенами, самое главное – обеспечить надежную гидроизоляцию между краем ванны и первым слоем гипсокартонных плит при помощи изолирующей ленты. Для этого монтируют первый слой гипсокартона, затем делают разметкуа на втором слое под ванну, вырезают фрагмент плиты, которая затем крепится на стену. При этом между вторым слоем облицовки и верхним краем ванны оставляют зазор 10 мм, который затем заполняют герметиком.

Вид стен, облицованных гипсокартонными листами, может испортить плохо заделанный крепеж. Их шпатлевание продиктовано не только эстетическим требованиями. Это важный этап всей технологии работы с гипсокартонными листами. Перед тем как приступить непосредственно к шпатлеванию, следует еще раз внимательно осмотреть поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов-саморезов и других дефектов. Помимо визуального контроля можно воспользоваться инструментом: аккуратно провести шпателем по местам расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, – значит, все в порядке. Обнаружив выступающую головку метиза, подтягивают его (лучше вручную, а не электрошуруповертом – чтобы случайно не «перекрутить» или не взлохматить поверхность).

Другой вид дефекта – слишком глубоко посаженный шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой элемент следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего, а его отверстие загрунтовать и заделать в процессе шпатлевания.

При обследовании всей поверхности обращают внимание на наличие на ней вмятин от ударов, глубоких царапин и т. д. При обнаружении подобных дефектов их также устраняют.

Если они мелкие, их необходимо после дополнительной грунтовки заделать, используя гипсовые шпатлевки. Если же вмятина или царапина глубокие, заделку подобных дефектов следует производить в несколько приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сравняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой необходимо только после полного затвердевания (высыхания) предыдущего.

Заделка гнездовых отверстий на местах вкрученных в гипсокартон шурупов-саморезов гораздо проще, чем заделка стыков плит. Тем не менее шпатлевку шурупов также следует производить в три слоя (рис. 11).

Приступая к работе, готовят шпатлевочный раствор и 150-миллиметровый шпатель. Шпатель берут в руку так, чтобы указательный палец приходился на его центр. Это позволит легче манипулировать с инструментом. На лезвие шпателя накладывают немного шпатлевочной смеси и начинают движение снизу вверх по линии шурупов, придавливая его с таким расчетом, чтобы поверхность покрывалась тонким слоем шпатлевки.

Рис. 11. Шпатлевка шурупов

Дойдя до верха, смещаются вправо, одновременно усиливая давление на левый угол шпателя, сводя слой шпатлевки на нет. После этого разворачивают руку с инструментом и проглаживают шпателем нанесенный слой шпатлевки сверху вниз. На лезвии шпателя соберется некоторое количество шпатлевочной массы, которая позволит перейти к обработке следующего ряда. При загустевании шпатлевки ее счищают в ванночку и перемешивают с остальным составом. После того как в ванночке масса станет гуще, чем нужно для продолжения работы, ее возвращают в ведро с разведенной шпатлевкой, перемешивают и набирают свежего раствора.

После высыхания первого слоя шпатлевки в течение 24 часов 200-миллиметровым шпателем наносят второй слой. За ним – третий слой.

Стены, потолок и другие конструкции, отделанные гипсокартонными листами, только тогда будут выглядеть не просто красиво, а идеально и добротно, если будут приложены определенные усилия для их отделки, прежде всего для шпатлевания. Отличный конечный результат обеспечат и высококачественные материалы, используемые для этого вида работ. В первую очередь необходимо заделать стыки между листами, поскольку именно плохо обработанные соединительные швы сразу бросаются в глаза.

• Предыдущая
• 7/19
• Следующая