Цифровая фотография от А до Я - Газаров Артур Юрьевич "sidjo" - Страница 16

• Предыдущая
• 16/62
• Следующая

Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость на картинке. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, хорошо различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где резким должно быть все – архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер, – следует установить маленькую диафрагму, то есть уменьшить отверстие. Диафрагменное число соответственно будет большим. На закрытой диафрагме f22 или f32 глубина резкости максимальна. Старайтесь вместе с этим учесть, что на крайних значениях диафрагмы большинство объективов дает не самую лучшую картинку, поэтому нужно стараться избегать крайних значений. Кроме того, при съемке зеркальной камерой на диафрагмах f11-f32, если матрица загрязнена, на светлых однотонных поверхностях будут хорошо различимы пятна.

Глубина резкости – это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту.При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме составляет всего несколько миллиметров, поэтому важные детали могут оказаться не в зоне резкости. Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.

Выдержка

Выдержка – это отрезок времени, в который световые лучи попадают на светочувствительный элемент, то есть за этот период через диафрагму на матрицу (при установленной светочувствительности) успевает проскочить определенное количество света. Выдержка обеспечивается затвором фотокамеры.

Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка, выдержка и диафрагма вместе составляют экспопару. Экспозицию вычисляют с помощью экспонометра, таблиц или на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, естественно, встроенные.

Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. При увеличении светочувствительности вдвое экспозицию также следует уменьшить вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/30, 1/60, 1/125, или 1/250 с. Однако на экране многих камер отображается только знаменатель – 60, 125, 250. Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0"8, 2"5. Также существует стандартный ряд выдержек: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень – экспозиция кадра меняется соответственно в два раза.

По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или выставить ее вручную. В простеньких компактных камерах ручные режимы отсутствуют.

Короткая выдержка

Короткую выдержку можно использовать для съемки движущихся объектов. Она также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.

Нужную выдержку вы можете примерно определить следующим образом. Необходимо знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. В «зеркалке» деления фокусного расстояния отмечены на самом объективе. А в компакте можно «прикинуть» на глаз. Например, объектив камеры – 24-105 мм, вы его выдвинули наполовину – это примерно 80 мм. Максимальная выдержка должна быть не больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, следовательно, необходимо установить выдержку не длиннее 1/80 с. Более длинные выдержки – 1/60, 1/30 с и т. д., скорее всего, приведут к «шевеленке». Короткие выдержки подходят больше, так как это гарантированно избавит вас от ненужного эффекта. Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, обычно дающая преимущество в две-три ступени экспозиции.

Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение (рис. 5.8). Это может быть бегущий легкоатлет, летящая птица, движущийся гоночный автомобиль. При съемке таких сцен с длинной выдержкой объект на снимке получится смазанным даже при неподвижно установленной камере.

Рис. 5.8. Короткая выдержка «заморозила» движение капель воды

Если вы вручную уменьшаете выдержку, придется увеличить диафрагму, обеспечив нормальную экспозицию, чтобы на сенсор попало достаточное количество света. Иначе снимок будет темным, недосвеченным. Точно так же потребуется изменить выдержку и при изменении диафрагмы. Изменения можно компенсировать за счет значения ISO.

Длинная выдержка

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, это особенно актуально при недостатке освещения – в сумерках или ночью. Поскольку при длинной выдержке есть вероятность появления смазывания, желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. Если же оптической стабилизации нет, хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

Длинная выдержка позволяет снять многие интересные сюжеты. Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф – длинный светящийся след от автомобильных фар (рис. 5.9).

Для ночной съемки желательно использовать светосильную оптику. Камеру желательно установить на штатив или обеспечить ей неподвижность иными способами. Хорошо, если для уменьшения вибраций при съемке вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления. С рук ночную съемку можно применять, когда улица очень хорошо освещена и в камере установлена высокая светочувствительность. Но высокая светочувствительность практически всегда сопряжена с повышением уровня цветового шума, зернистости.

Для ночной съемки можно порекомендовать таблицу выдержек, отработанную еще с «пленочных времен». Она рассчитана на светочувствительность 100 единиц ISO при установленной диафрагме 5,6 и дает возможность примерно рассчитать съемочные параметры.

Величина выдержки имеет большое значение для передачи на снимке воды. Если выдержка короткая, вода напоминает стекляшки.

Когда вы устанавливаете слишком длинную выдержку, смазанность создает впечатление отсутствия резкости. Если вы снимаете медленные ручьи и реки, будут полезны выдержки от 1/30 до 1/125 с. При более ветреной погоде, когда на море волны с «барашками», можно использовать выдержки от 1/125 до 1/250 с. При съемке стремительных горных речек или разбивающихся о скалы волн вам понадобится более короткая выдержка – порядка 1/1000 с. Она даст возможность хорошо проработать мелкие брызги. Если при этом вы удачно направите камеру, брызги будут играть солнечными бликами. А вот при съемке фонтанов и водопадов пригодится длинная выдержка – она позволит передать на снимке движение воды.

Очень хорошо, когда в камере есть режим Bulb. В этом режиме вы можете вручную установить время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки полезен при ночной съемке небесных объектов, научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), на снимке получатся следы вращения звезд – дуги относительно Полярной звезды. При этом опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности. На длинных выдержках шумы часто становятся просто невыносимыми.

При подводной съемке также необходимо использовать короткие выдержки не длиннее 1/30 с, потому что вы постоянно находитесь в движении и камера движется вместе с вами. Большая выдержка обязательно приведет к «шевеленке». В этом случае рекомендуется применять высокую светочувствительность. Желательно дополнительное освещение.

• Предыдущая
• 16/62
• Следующая